Rétinoïdes : quels bienfaits et comment les utiliser ? Écrit par : Shannon Steck Relu et validé par le Dr Hartman, dermatologue. Mis à jour le : 23 avril 2024. Sommaire : Que sont les rétinoïdes ? Les bienfaits des rétinoïdes Comment fonctionnent les rétinoïdes ? Les différents types de rétinoïdes Comment utiliser les rétinoïdes Peut-on associer les rétinoïdes à d'autres ingrédients actifs ? Les rétinoïdes sont considérés, à juste titre, comme la crème de la crème des cosmétiques. Cet ensemble de dérivés de la vitamine A réduit les signes de l'âge, les boutons, les pores obstrués et les marques post-boutons (1). Pour en tirer tous les bienfaits et les utiliser en toute sécurité, il faut d'abord les comprendre.Que sont les rétinoïdes ? Les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A, un ingrédient antioxydant et nutritif nécessaire à la bonne santé de la peau (2, 3). Depuis 70 ans déjà, elle fait l'objet de nombreuses recherches, qui ont permis de prouver sa capacité à améliorer la qualité et l'apparence de la peau. À noter que la science continue d'avancer et n'a de cesse de démontrer tous ses bienfaits. Voyez le mot « rétinoïde » comme un terme parapluie qui abriterait tous les ingrédients dérivés de vitamine A. On y retrouve par exemple le rétinaldéhyde (ou rétinal), le rétinol ou le retinyl propionate. En bref, les rétinoïdes communiquent avec les cellules pour encourager la peau à se comporter comme une peau plus jeune et plus saine. Des propriétés importantes puisque, avec l'âge, le processus de renouvellement cellulaire ralentit, laissant progressivement apparaître des signes du vieillissement cutané. Notez cependant qu'aucune rétinoïde ne se ressemble. Leur puissance varie également. Pour bénéficier de leurs bienfaits, la peau doit d'abord transformer la plupart d'entre eux en acide rétinoïque (4). Pour ce faire, l'ingrédient va donc devoir passer par une phase de conversion enzymatique. Il faut par exemple 3 conversions au retinyl palmitate, 2 au rétinol et une seule au rétinaldéhyde. En règle générale, moins un rétinoïde a besoin de se convertir, plus il est puissant. Ces ingrédients sont aussi réputés pour leur vive couleur jaune-orangée, naturellement présente. C'est tout à fait normal ! La vitamine A, dans sa forme naturelle, est très colorée.Les bienfaits des rétinoïdes On salue souvent les propriétés anti-âge des rétinoïdes, mais il ont bien plus à offrir. Bien que leurs bienfaits puissent varier d'une peau à l'autre, on sait qu'ils : lissent les rides et ridules (5) raffermissent visiblement en incitant la peau à créer des substances qui soutiennent sa structure (5) réduisent et préviennent les boutons, c'est pourquoi ils peuvent être recommandés aux peaux acnéiques (6). Certains aident même à réguler la production de sébum. resserrent les pores dilatés unifient le teint pour estomper les taches associées au soleil, à l'âge et aux boutons (1) protègent la peau des dommages causés par les agressions extérieures qui, s'ils ne sont pas surveillés, sont à l'origine des rides, du manque d'éclat, d'un teint irrégulier... Comment fonctionnent les rétinoïdes ? Les rétinoïdes ont une façon bien à eux d'interagir avec les cellules. Une fois convertis en acide rétinoïque, ils indiquent à la peau comment se comporter (4). Ils permettent par exemple d'accélérer le renouvellement cellulaire et l'incitent à créer des substances qui favorisent la fermeté. Ils agissent comme des antioxydants puisqu'ils protègent la peau des facteurs de stress environnemental comme les rayons UV et la pollution. Les différents types de rétinoïdes De nombreux rétinoïdes se retrouvent facilement dans des produits cosmétiques ou médicaments en crème, lotion ou gel. Comme évoqué précédemment, ils varient énormément de l'un à l'autre en fonction de leurs structure, concentration et nombre d'étapes de conversion. Penchons-nous sur les formes les plus courantes. Rétinaldéhyde Aussi connu sous le nom de rétinal, c'est l'un des plus connus et des plus puissants. Il n'a besoin que d'une seule conversion dans la peau, ce qui signifie qu'il est plus fort et agit plus rapidement que le rétinol. La recherche a prouvé qu'il n'en reste pas moins mieux toléré que le rétinol, notamment grâce à l'avancée des techniques de formulation, comme l'encapsulation (5). Elle consiste à envelopper un ingrédient actif dans un autre ingrédient, mieux toléré, ce qui lui permet alors d'être stable plus longtemps et d'arriver là où on veut qu'il aille dans la peau. En parallèle, le rétinaldéhyde est un actif star maintes fois éprouvé, capable de cibler le relâchement cutané (rides et ridules). Il est aussi utilisé pour prévenir les boutons, rééquilibrer la production de sébum et améliorer la qualité des peaux à tendance acnéique (5, 6). Il cible en effet directement les facteurs à l'origine de l'apparition des boutons. Le rétinaldéhyde peut parfaitement vous convenir si vous n'êtes pas satisfait·e des résultats du rétinol sur votre peau. Il est aussi particulièrement apprécié des peaux adultes et matures qui ont à la fois des boutons et des signes de l'âge. Ce puissant rétinoïde considéré comme sûr pour la peau est disponible en libre accès. On le retrouve souvent à des concentrations comprises entre 0,05 % et 0,1 %. Trétinoïne Intéressons-nous maintenant à la trétinoïne, championne toutes catégories des rétinoïdes. Il s'agit d'une version synthétique de l'acide rétinoïque, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de se convertir dans la peau. C'est donc le plus puissant des rétinoïdes. Elle est parfois appelée acide tout-trans rétinoïque. Du fait de sa puissance, elle est uniquement délivrée sur ordonnance. Il n'y a pas mieux en matière d'anti-âge et d'anti-acné (13). La trétinoïne permet non seulement de lisser les rides et ridules, d'atténuer l'hyperpigmentation et de restaurer la fermeté de la peau, elle améliore aussi la texture, illumine le teint et diminue l'acné. C'est le rétinoïde de référence utilisé dans les cas d'acné sévère, d'hyperpigmentation avancée et de signes de l'âge très marqués. La trétinoïne est l'un des plus documentés, et son application topique a été validée par la FDA (administration américaine chargée de la surveillance des denrées alimentaires et médicaments) en 1971 ! (14) Elle est cependant si puissante qu'elle peut sensibiliser la peau. Pour éviter ça, utilisez en parallèle une routine de soins doux et non parfumés contenant une lotion, un sérum apaisant, une crème hydratante et une crème solaire. Adapalène L'adapalène est un rétinoïde de synthèse qui n'a pas besoin de se convertir en acide rétinoïque. Elle agit directement une fois appliquée sur la peau en l'incitant à se comporter comme une peau plus saine et en stoppant l'apparition de boutons (10). C'est un ingrédient de choix contre l'acné, pour réguler le sébum, diminuer les pores et les boutons. L'adapalène a quelques titres de gloire. Premièrement, elle est disponible en libre accès dans la plupart des pays à hauteur de 0,1 % ou plus (0,3 % par exemple), mais aussi sous différentes formes sur ordonnance (11). Ensuite, et même si c'est un puissant rétinoïde qui n'a pas besoin de se convertir, il a été démontré qu'elle était mieux tolérée que la trétinoïne (acide rétinoïque) (12). Oleyl adapalenate L'oleyl adapalenate (ou Adapinoid®) est un rétinoïde de synthèse de troisième génération. C'est un précurseur d'adapalène, lequel fonctionne un peu différemment des rétinoïdes plus traditionnels. Il n'a pas besoin de se transformer en acide rétinoïque dans la peau pour agir. Au lieu de cela, il se convertit en adapalène. Appliqué localement, l'oleyl adapalenate aide à unifier le teint et améliorer la texture en évitant que les pores ne s'obstruent et en régulant la production de sébum. Ce faisant, les pores sont moins apparents (8). À l'instar de la plupart des rétinoïdes, l'oleyl adapalenate présente des bienfaits anti-âge : il unifie le teint et raffermit visiblement. Il est particulièrement conseillé pour les peaux présentant des préoccupations tenaces, les peaux grasses et celles aux pores obstrués. On recommande en général une concentration comprise en 0,1 % et 0,5 %. À savoir : Puisqu'il ne s'agit pas d'une forme de rétinol, sa couleur n'est cette fois pas jaune/orangée ! Elle est plutôt d'un blanc à blanc cassé. Hydroxypinacolone retinoate L'hydroxypinacolone retinoate, aussi appelé Granactive Retinoid ou HPR, fait lui aussi partie de la grande famille des rétinoïdes. Il diffère des autres formes de dérivés de vitamine A puisque c'est un ester d'acide rétinoïque, et non de rétinol ! Cela signifie qu'il n'aura, lui aussi, besoin que d'une seule étape pour se convertir. Relativement nouveau sur le marché, il est considéré comme plus stable que d'autres dérivés, plus anciens, de vitamine A. Le HPR présente à la fois des bienfaits contre les signes de l'âge et les boutons. Il est connu pour atténuer les signes du vieillissement associés à l'exposition au soleil, comme les taches, la texture et les rides et ridules (9). C'est une bonne alternative si votre peau a tendance à être sensibilisée par l'acide rétinoïque pur (trétinoïne). Du fait de sa structure, une concentration à hauteur de 0,02 % est déjà intéressante. Retinyl propionate Le retinyl propionate est une forme synthétique de la vitamine A. Il est créé à partir de rétinol et d'acide propionique, un acide gras. Même s'il a besoin de 3 conversions pour se transformer en acide rétinoïque, sa structure singulière lui permet d'avoir une plus longue efficacité dans la peau : il a donc plus d'impact tout en restant doux. Le retinyl propionate conserve les mêmes bienfaits que le rétinol lorsqu'il est appliqué, puisqu'il lisse les rides et ridules, estompe les taches et atténue les dégâts causés par le soleil (7). Cette forme est idéale pour les peaux sensibles en quête d'une alternative au rétinol ou rétinal et qui présentent des problématiques intermédiaires. On la retrouve en général à hauteur de 0,1 % à 0,4 %. Retinyl palmitate Le retinyl palmitate est un rétinoïde doux, qui a besoin de 3 étapes de conversion pour se transformer en acide rétinoïque. Il agit plus lentement que le rétinol et le rétinaldéhyde. Il est obtenu à partir d'un mélange de rétinol et d'acide palmitique, un acide gras. Il est couramment utilisé comme antioyxant anti-âge et est parfait si vous avez une peau sèche et sensible, ou si elle présente des premiers signes de l'âge. La recherche a démontré qu'il pouvait être appliqué sans danger sur la peau. On le retrouve à des concentrations situées entre 0,1 % et 0,5 %. C'est la forme de vitamine A que la peau stocke naturellement pour se protéger. Rétinoïdes sur ordonnance ou en accès libre Les rétinoïdes se retrouvent à la fois dans les cosmétiques et les médicaments. La principale différence entre ces deux catégories, c'est leur puissance. Généralement, les rétinoïdes les plus forts sont délivrés sur ordonnance (trétinoïne, adapalène, tazarotène) tandis que ceux, plus doux, comme le rétinaldéhyde et le rétinol sont en accès libre. Les rétinoïdes topiques sur ordonnance agissent plus rapidement, puisqu'ils n'ont pas besoin de se convertir en acide rétinoïque. Ça ne signifie pas pour autant que les rétinoïdes à usage cosmétique ne sont pas efficaces ! Il existe aussi des rétinoïdes à prendre oralement, là encore uniquement sur ordonnance, comme l'isotrétinoïne (anciennement Accutane®), qui est recommandée dans les cas d'acné sévère (15). Ces rétinoïdes-là sont plus puissants que ceux à appliquer sur la peau et sont uniquement prescrits dans des cas bien particuliers, comme lorsqu'un·e patient·e présente une acné kystique ou nodulaire, ou aux peaux qui n'ont réagi à aucun autre traitement. Comment utiliser les rétinoïdes Nous vous recommandons de les introduire progressivement dans votre routine du soir car, sauf si vous êtes irréprochable sur l'application d'une crème solaire, ils peuvent augmenter la sensibilité aux rayons UV. Pour commencer, nettoyez votre peau, appliquez votre lotion et un exfoliant chimique, sans rinçage. Appliquez ensuite le reste de vos soins, dont votre rétinoïde, de la texture la plus fine à la plus épaisse. Terminez par une crème de nuit réparatrice, et appliquez généreusement votre solaire le lendemain matin. Au début, n'appliquez votre soin aux rétinoïdes que 2 à 3 fois par semaine. Au fil du temps, vous pourrez progressivement augmenter la fréquence d'utilisation et aller jusqu'à 1 à 2 applications quotidiennes, si votre peau le permet. Prenez aussi en compte le conditionnement du produit. Les rétinoïdes étant des antioxydants, ils sont par nature très sensibles à l'air et la lumière. Pour garantir l'efficacité à long terme de votre formule, il faut qu'elle soit contenue dans un emballage opaque et hermétique. Fuyez les rétinoïdes en pot ! Ce serait jeter votre argent par les fenêtres. Quand commencer à utiliser des rétinoïdes ? Il n'est pas recommandé de les utiliser avant votre vingtaine, puisque c'est à cette période que le renouvellement cutané naturel de la peau et sa capacité à produire des substances raffermissantes commencent progressivement à ralentir. Avant cela, les utiliser dans une optique anti-âge n'aurait pas tellement de sens. Exception faite des adolescent·es aux peaux acnéiques. Dans ce cas, il reste préférable de consulter un dermatologue pour en discuter ou vous faire prescrire des médicaments. Peut-on associer les rétinoïdes à d'autres ingrédients actifs ? Oui, vous pouvez associer les rétinoïdes à d'autres actifs. L'idée selon laquelle ce ne serait pas possible est basée sur de la désinformation ou des recherches dépassées. Cependant, si vous introduisez de nouveaux actifs, surveillez la réaction de votre peau. Utilisez des rétinoïdes et des exfoliants chimiques, comme du BHA (acide bêta-hydroxylé, ou acide salicylique) ou des AHA (acides alpha-hydroxylés), que ce soit dans la même routine ou en alternance, pour améliorer les résultats. On pense encore trop souvent que combiner ces deux actifs risque de sur-exfolier la peau, mais c'est une idée reçue : ils encouragent simplement la peau à retrouver un rythme normal de renouvellement cellulaire. Associer vitamine C et rétinoïdes est une bonne idée, puisque cela permet de mieux se protéger des agressions extérieures. Ces deux ingrédients sont antioxydants et défendent la peau face à la pollution et les UV, qui l'endommagent et sont responsables de son vieillissement prématuré (16). Et qu'en est-il de l'association entre niacinamide et rétinoïdes ? Le niacinamide renforce la barrière de la peau et l'apaise (17). Une telle association peut donc permettre à la peau de mieux tolérer les rétinoïdes, pour éviter les irritations qui arrivent chez certaines personnes. Ces deux ingrédients ont des propriétés anti-âge, ils rééquilibrent la production de sébum et diminuent l'apparence des pores. Les associer, c'est décupler leurs pouvoirs sans abîmer sa peau. Les rétinoïdes sont-ils sans danger ? Les rétinoïdes comptent parmi les ingrédients cosmétiques les plus documentés, dont la sûreté et l'efficacité ont pu être démontrées (18). Ce sont de véritables incontournables pour les amoureux du skincare et la plupart des dermatologues. Le docteur Dr Corey L. Hartman explique : « Le tazarotène est indéniablement l'un des meilleurs et des plus efficaces, particulièrement sur les peaux foncées. » Il est cependant déconseillé d'utiliser des rétinoïdes, et en particulier la trétinoïne, en cas de grossesse ou d'allaitement, puisque cela pourrait s'avérer nocif (19). Le Dr Hartman précise : « Aucune preuve ne nous permet d'affirmer cela avec certitude à propos des rétinoïdes topiques. Cette idée vient d'études extrapolées portant sur l'isotrétinoïne orale et sur les premiers essais menés sur le tazarotène, alors appliqué pour soigner le psoriasis sur de grandes surfaces de peau à la barrière altérée. » Cependant, il est globalement admis que les rétinoïdes sont à éviter pendant la grossesse et l'allaitement. La plupart des utilisateurs expérimentés ne rencontrent aucun problème à l'introduction de soins aux rétinoïdes adaptés à leurs type et problématiques cutanées dans leur routine. Néanmoins, puisque ce sont de véritables poids lourds des cosmétiques, ils peuvent engendrer des effets secondaires. Parmi les effets secondaires des rétinoïdes, on retrouve : rougeurs (peaux claires) ou tons bruns ou violets (peaux foncées) sur la zone d'application sècheresse ou desquamation sensibilité, démangeaisons ou tiraillements sensations de chaleur, avec ou sans rougeurs Si vous êtes concerné·e, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez espacer les utilisations de votre produit aux rétinoïdes. Plutôt que de l'appliquer tous les jours, passez par exemple à 3 fois par semaine. Peut-être que le problème est la concentration. Testez des produits moins ou peu dosés et voyez comment votre peau réagit. N'oubliez pas que certains rétinoïdes restent très efficaces même peu dosés, ne vous en faites pas pour les résultats. Vous pouvez aussi opter pour la méthode dite du sandwich, qui consiste à appliquer son soin aux rétinoïdes entre deux couches de sérum ou crème hydratants et apaisants. Autres remarques quant aux rétinoïdes Les rétinoïdes déploient tous leurs bienfaits lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une routine qui met l'accent sur la protection solaire et enrichie en antioxydants et ingrédients régénérants comme les céramides ou l'acide hyaluronique. Se protéger efficacement du soleil, c'est appliquer un solaire à large spectre SPF 30 ou plus, le réappliquer toutes les 2 heures, porter un chapeau, des lunettes de soleil, des hauts à manches longues équipés d'une protection UPF... Enfin, rappelons que la meilleure manière de voir des résultats sur sa peau, c'est de savoir bien associer les actifs pour décupler leurs bienfaits. Les rétinoïdes sont alors de merveilleux alliés. Études citées : American Journal of Clinical Dermatology, janvier 2022, pages 69-81 European Handbook of Dermatological Treatments, octobre 2023, pages 1 741-1 761 Nutrients, juillet 2022, pages 1-12 Advances in Dermatology and Allergology, août 2019, pages 392-397 British Journal of Dermatology, octobre 2023, pages i17-i23 Dermatology and Therapy, juin 2017, pages 293-304 The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, septembre 2021, pages 33-40 Pharmaceuticals, août 2020, pages 1-22 Photochemistry and Photobiology, novembre 2023, publication en ligne Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, janvier 2022, pages 71-78 U.S. Food and Drug Administration, site internet, consulté en mars 2024 Therapeutics and Clinical Risk Management, août 2007, pages 621-624 The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, novembre 2011, pages 22-29 Journal of the German Society of Dermatology, décembre 2008, pages 1023-1031 Drug Design, Development and Therapy, août 2023, pages 2 573-2 591 Journal of the American Academy of Dermatology, mars 2022, pages S27-S37 Journal of the American Academy of Dermatology, septembre 2022, page AB16 International Journal of Toxicology, 1987, pages 279-320 Canadian Family Physician, juin 2011, pages 665-667